Первая неделя на Кубе сопровождалась постоянно растущим недоумением. Все, абсолютно все, кто имел хоть какое-то представление об острове или уже его посещал, постоянно твердили, что каждый встречный кубинец будет постоянно пытаться нас на что-нибудь развести. Реальность оказалось больше похожей на бородатую шутку: «В детстве мне говорили, что на улице мне будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где все эти люди?!» Кстати, если кого-то интересует ответ, он есть у меня — все эти люди в Гаване. А с учетом того, что Гавану мы оставили на последние дни, местные хинетерос никак не могли испортить нам уже сложившиеся впечатления о стране.

Небо! Небо! Небо! Небо! Небо! Кубинским небом любоваться можно вечно. Оно всегда прекрасно и каждый раз — по-своему. Один из самых умных шагов с моей стороны в плане подготовки к поездке — покупка поляризующего фильтра.

Гуляя по городу — обязательно смотреть под ноги. В Камагуэе меня пару раз перехватили буквально за секунду до падения в какой-нибудь открытый люк. А в той же Гаване — на улицах полно собак и гадят они где попало.

В отчетах, которые я читал до поездки, многие фотографы сетовали, что невозможно снимать людей на улицах — мол, невольные модели сразу этот факт замечают и начинают требовать денег. Скажем так: все это — чушь и ерунда. Обычных людей — снимай сколько хочешь, абсолютно спокойно все к этому относятся. Когда спрашиваешь — можно ли их запечатлеть, никто не отказывается. За всю поездку буквально пара человек дали понять, что не хотят попасть в кадр. Некоторые просят их сфотографировать сами. Здесь, впрочем, кроется подвох. Если это предложение поступило на улицах Гаваны — денег действительно будут просить. Все эти чудные старушки с сигарами, без которых не обходится ни один фотоотчет из Гаваны — подсадные и таким образом зарабатывают. Да и без них — любое тело, которое на улице показывает пальцами «щелк-щелк» — делает это исключительно из меркантильного интереса. Рядом с этими особо не задерживались. В любом другом городе — все от чистого сердца.

Если самоходом выбираться за пределы Гаваны, то хотя бы минимальный уровень владения испанским — крайне желателен. Без него можно, конечно, но усложнится все значительно. Реалии таковы — за 3000 километров нашего автопробега людей, которые могли сказать хоть что-то на других языках, нам почти не попадалось. Само собой, любой письменный текст — будь то меню в ресторане или дорожная информация — исключительно на испанском.

Кубинские медики оправдывают свою славу. После того как я, два дня отвалявшись с отравлением, обратился за помощью — поставили меня на ноги уже к вечеру.

Еда на Кубе — своеобразная. Давно я таких фруктов не ел. Все натуральное. Лангусты и прочие морепродукты — вообще мечта. Но вот готовят их, как правило, из рук вон плохо. По моим ощущениям — чаще всего нещадно пересаливают. Порции при этом (если питаться на касах) — порой достигают совершенно чудовищных размеров. Например, в Камагуэе мне на ужин приготовили примерно килограмм одних лангустов (причем уже чистого мяса, без панцирей) — и это было далеко не единственное блюдо! Каких-либо специй, соусов, кетчупов не видел почти нигде. Так что если вам жизнь без приправ не мила — есть смысл тащить с собой.

Мохито на Кубе от привычного для европейцев отличается радикально. Зато почти никакой разницы с тем, что я под настроение сам мешаю дома. Основное отличие — вместо того, чтобы заполнять большую часть стакана мелко поколотым льдом, его заполняют ромом. Концентрация алкоголя зашкаливает.

Централизованное ценообразование — штука чертовски приятная. Если четверть-литровая бутылка семилетнего рома Havana Club стоит 6.75 кук, то стоит она столько везде — в магазине, на автозаправке, в клубе, в ресторане. Чисто теоретически, с учетом того, что ассортимент везде один и тот же, знание цен может пригодится там, где нет ценников (а такие места иногда попадаются и округляют там отнюдь не в сторону клиента).

Дороги, вопреки нашим опасениям, достаточно приличные. По крайней мере, все основные трассы в очень неплохом состоянии. Зато, если уж попалась плохая, то будьте уверены — в какой-то момент она станет просто отвратительной, а то и вовсе непроходимой. Пару раз нам приходилось-таки разворачиваться и ехать искать объезд. Кстати, по этой причине мы так и не добрались до Санта Клары, что лично меня немного расстроило.

Полиция. В городах — очень много. В той же Гаване — буквально на каждом углу. Впрочем, отношение к туристам более, чем лояльное. За время нашего автопробега останавливали нас за достаточно серьезные нарушения три раза. Каждый раз грозили пальчиком, сулили 60 куков штрафа в случае, если не встанем на путь исправления, но в итоге отпускали на все четыре стороны. Учитывая, что у местной полиции ни алкометров ни радаров (по слухам) нет и в помине, я совершенно не представляю, как иные туристы умудряются штрафов набрать.

Вообще, отношение к туристам — в основном доброжелательное. Примерно, как к священным коровам — доить можно и нужно, обижать ни-ни.

Отдельная тема — туалеты. Прикол первый — в общественных (будь до офис турфирмы, пафосный ресторан, ночной клуб, да что угодно еще) никогда нет туалетной бумаги. Исключение — сетевые отели от четырех звезд. Там с бумагой полный порядок даже в туалетах общего пользования. Прикол второй — нигде нет ершиков. И если на многих касах или в отелях зачастую душ находится по соседству и можно воспользоваться им, то как за собой убирать в остальных местах — совершенно непонятно. Прикол третий: если где-то есть общественный туалет (неважно где — в ресторане ли, в клубе, даже в международном аэропорту!), рядом с ним обязательно материализуется праздношатающееся тело из числа сотрудников и будет со всех выходящих монетки собирать. Посмотрел, что местные оставляют, тоже стал мелочь скидывать (впрочем, если ничего не дать — никто не настаивает). В отдельных случаях могут выдать из-под полы немного туалетной бумаги — особенно доставляет, когда к бабульке на входе в очередь за бумагой гламурные девицы в мини и на шпильках выстраиваются. Кстати, готовый лайфхак — в ресторанах можно стянуть салфетки со столов.

Вообще сантехнические вопросы на Кубе стоят особенно остро. Нормальный душ видел только в четырехзвездочных отелях. На касах всегда присутствовал тот или иной прикол. Либо вода еле текла, либо горячей не было от слова «совсем», либо слив еле работал, либо нагрев осуществлялся специальной электронасадкой, которая при попытке ее регулировать несильно била током. Проще сказать, что на касах я всю поездку мылся холодной. Впрочем, с учетом местной жары, получал от этого немалое удовольствие, так что жаловаться на самом деле не на что.

Солнечная активность — просто сумасшедшая. Предварительно не обмазавшись кремами, мы на улицу даже на пару минут не выглядывали. Благодаря чему ни разу не обгорели. Зато на туристов с облезающей клочьями шкурой в олл-инклюзивных отелях успели насмотреться.

Страна, кстати, отнюдь не дешевая. Вход на основные туристические аттракционы в диапазоне от 5 до 10 долларов. Всякие мелочи в магазинах вроде пива, колы или мороженного — даже чуть дороже, чем дома. Причем в той же Гаване постоянно кто-то пытался обсчитать или сдачу зажать (чего совершенно не наблюдалось в провинции).

Еще один непостижимый для меня момент — для страны, активно развивающей туристическое направление, ситуация с разного рода сувенирной продукцией — катастрофическая. Выбор достаточно скудный, во всех городах совершенно одинаковый и в основной массе отвратного качества. Очень грубая работа, повсюду остатки клея, собрано криво-косо. В общем, даже если взгляд за что-то зацепился, достаточно взять приглянувшийся объект в руки, чтобы желание покупать его сразу пропало. Пожалуй, единственный вариант найти что-то достойное — побродить по мастерским местных художников, встречаются очень приличные работы. В частности, могу посоветовать заглянуть в студию Марты Хименес в Камагуэе.

Если хочется отдохнуть от новостей и интернета, Куба — как раз то, что доктор прописал. Никакого 3G, само собой, в помине нет (как и нормальной сотовой сети, собственно говоря, — за пределами крупных городов сигнал довольно часто пропадает). Вайфай — только в крупных отелях и не везде его можно использовать. Первую неделю ответы на вопрос о наличии выхода в сеть приводили в глубокое недоумение: «Вообще есть, но сегодня уже не работает — приходите завтра!» Потом, конечно, когда в технологии разобрались, кое-что прояснилось. Оказалось, что в отелях обычно есть специально обученный человек, который продает так называемые «tarjeta de internet» — особые карточки вроде лотерейных билетиков (цена варьируется от 4,5 до 8 кук). Под защитным слоем — логин и пароль, с помощью которых можно на час получить доступ. Так вот, когда этот человек уходит домой — интернет сразу заканчивается. Альтернативный вариант — купить этих карточек заранее в отделении оператора сотовой связи, те, что за 4,5 — универсальные. Более дорогие, как правило, дают доступ к строго определенному компьютеру в конкретном отеле. При таких сложностях с доступом в сеть отрыв от реальности получается полный — почти как на необитаемом острове.

Кубинский сервис в основной своей массе — бессмысленный и беспощадный. Никто никуда не торопится. Обед, по ощущениям, может наступить в любое время. На практике это выглядит так: все вроде бы на рабочих местах, но клиентов отфутболивают — мол «иди отсюда мальчик, не видишь, у нас перерыв»? Все очень неспешно и при этом предельно формально. Особый прикол — что бы вы не покупали (будь то открытка или банка пива), все артикулы пробиваемых товаров будут медленно законспектированы в тетрадку или на бумажку (чтобы потом в тетрадку переписать). Впрочем, из каждого правила есть исключения. Очень мне в этом смысле один ресторанчик на крыше в Ольгине запомнился. Когда на нас троих приходилось 5 официантов. Такого сервиса я еще нигде и никогда не видел. Например, стоило чуть отпить мохито — в стакан тут же подливали ром (дабы подтаявший лед пропорцию не нарушал). Чудеса, да и только.

Что заслуживает отдельного упоминания — на улицах (за исключением Гаваны) очень чисто. Пока катались по провинции — не переставали удивляться: тротуары буквально вылизаны, нигде не соринки, никакого мусора, даже окурков не видать, хотя урн почти нет, а вот курильщиков, напротив, полным-полно.

Кстати говоря, потрясающая чистота и удивительная аккуратность кубинских городов (везде новая плитка, фасады отреставрированы и свежеокрашены) связана с одним любопытным нюансом — на острове сейчас целая череда юбилеев — многие города отмечают 500 лет со дня основания! Соответственно, у крупных городов сейчас два состояния — доведен до блеска, либо похож на муравейник пополам со строительной площадкой. Насколько я понимаю, Гавана свой юбилей отмечать будет в 2015 году (кто собирается на Кубу — не пропустите!), а потому сейчас там — ремонт в самом разгаре.

В наиболее удаленных от Гаваны городах бывают перебои с электричеством. Например, когда мы были в Ольгине, свет внезапно вырубался всю ночь — чуть ли не каждые пол часа (но поочередно в разных кварталах). Аналогичную ситуацию (пусть и в не таких масштабах) наблюдали в Баракоа. Для местных дело явно привычное — никто не бегает в поисках альтернативных источников света — все тихо-спокойно ждут, пока не включится основной.

Само собой, говоря о Кубе, невозможно не упомянуть местный транспорт. Ясное дело, обилием музейных экспонатов на местных улицах никого не удивить. Фактически, весь остров — это автомузей. Но вот что меня действительно поразило, так это то, что в провинциальных городах (вроде Лас Тунаса, например) основной транспорт — гужевой. Немного жалею, что поленился короткий видеоролик записать, когда за пару минут наблюдения мимо проехало с десяток конных экипажей. Меня в тот момент не покидало ощущение, что время на сто лет назад отмотали.

Еще порядком удивила некоторая размытость личного пространства. Особенно это чувствуется, как ни странно, в исторической части крупных городов — когда идешь по тротуару, а большая часть дверей на улице открыта и ведет прямо в жилые комнаты. Буквально: вот идешь ты по улице, а в метре от тебя какая-нибудь бабушка лежит на кровати у себя дома и смотрит телевизор. Особенно сильно это было заметно в Баракоа.

Само собой, нельзя не упомянуть про наглядную агитацию и прочую пропаганду. Вопреки ожиданиям, плакатов и щитов с лозунгами попадалось не так уж и много — даже разочаровался немного. Они конечно есть, но отнюдь не на каждом углу. Могу сказать, что символика футбольных клубов в той же Хорватии встречается намного чаще.

Чуть не забыл про пляжи. Откровенно говоря, сам я к пляжному отдыху совершенно равнодушен. От слова — «совсем». Но на Кубе мы их старались не пропускать, поэтому успели какое-то общее впечатление составить. Повалялись и на карибских и на атлантических (как на территории курортов, так и на диких). Ощущения смешанные. Я не очень проникся дикими — забавно, но без особого восторга и в том же время не могу сказать, что меня зацепили самые популярные и раскрученные — вроде Варадеро. Золотой песок, Атлантический океан — все в комплекте. Но бесконечные ряды лежаков и обилие туристов не позволяют отделаться от ощущения, что попал на конвеер. Из того, что мы видели, лично мне больше всего понравился Плая Пилар на Кайо Гильермо — он прекрасен во всех отношениях. Немного на отшибе, мало людей, чистейший белый песок. Кстати, сейчас рядом с ним развернули стройку века, так что все идет к тому, что в самом ближайшем будущем всю округу застроят курортами и большую часть своего очарования он навсегда потеряет.

Архитектура. Потрясающе красивые здания. Все как в кино — потолки в комнатах по 5-7 метров, узкие винтовые лестницы, статуи в подъездах. При этом почти все, что представляет собой историческую ценность — в идеальном состоянии (про Гавану скромненько промолчим). Особенно цепляет контраст между внешним видом зданий и присвоенной им обществом функцией — в роскошном дворце с канделябрами и витражами запросто может оказаться публичная библиотека.

Что еще удивило — очень мало заброшенных зданий. Некоторые жилые районы, конечно, здорово смахивают на трущобы, но все дома — жилые. Такого, чтобы где-то простаивали неиспользованные площади — практически не встречалось. Кое-что мы, конечно, нашли и облазили, но могу сказать, что в Европе пустующих строений куда больше.

Касательно общего уровня жизни. По впечатлениям — он прилично отличается. И чем дальше, тем это становится заметней. Насколько я понял, общаясь с местными, зарплаты варьируются от 20 до 60 кук в месяц. Причем 60 — это оклад хорошего инженера. Соответственно, основная часть населения живет не особо богато. С голоду умереть не дадут, если нужно — вылечат, но не более того. При этом иногда на улицах попадаются машины вроде Audi Q7 — с нетурическими номерами. Если учитывать, что цены на автомобили на Кубе ровно в десять раз выше, чем в Европе на те же самые модели, можно предположить, что отдельные лица живут очень, очень неплохо.

Погода. Вообще, мы поехали в самый что ни на есть неудачный в плане погоды момент — в середине сентября. Теоретически — конец сезона дождей и разгар сезона ураганов (если не повезет). По всей видимости, нам повезло. Во всяком случае, мы так и не поняли почему это время не пользуется популярностью у туристов. Почти постоянно — солнце, легкая облачность (отменно живописная при том), никакого ветра. Да — жарко, да — влажно (так мы же за этим и ехали?). Каждый день, как по расписанию, в районе шести, — тропический ливень на полчаса-час, вот и все неудобства. Из плюсов — цены на аренду машины и отели на порядок ниже и почти полное отсутствие туристов за пределами резерваций. Красота!